Adresse :Nom du propriétaire : Gérard Tremblay Nom du responsable : Gérard Tremblay Adresse : 12, rue de Poinchy 89800 Chablis Téléphone : 03 86 42 40 98 Télécopie : 03 86 42 40 41 E-Mail : gerardtremblay@vinsdusiecle.com Site Vins du Siècle : www.vinsdusiecle.com/gerardtremblay Site personnel : www.chablis-tremblay.com 
|
 Domaine COQUARD-LOISON-FLEUROT(MOREY-SAINT-DENIS)Claire Fleurot 5, rue Haute 21640 Flagey-Échezeaux Téléphone :03 80 62 87 88 Télécopie : 03 80 62 85 55 Email : Domaine.CLF@wanadoo.fr Site : www.vinsdusiecle.com/coquardloisonfleurot Cinquième génération de vignerons pour ce domaine de 9 ha, vendanges manuelles, fermentation en cuves ouvertes 15 à 20 jours, avec pigeage et remontage journaliers, maîtrise des températures par thermorégulation et élevage en fûts de chêne pendant 18 mois pour toutes les appellations, pas de collage ni de filtration. Exceptionnel Charmes-Chambertin Grand Cru 2008, où s'entremêlent les saveurs de sous-bois, de cuir et de fruits surmûris, fin et dense, un vin qui demande à se fondre, vraiment prometteur. Le Clos Saint-Denis Grand Cru 2008, très parfumé, très riche et très élégant à la fois, complexe, très marqué par son terroir, de robe intense, aux nuances caractéristiques de réglisse, de sous-bois et de cerise mûre, associant structure et finesse, d'excellente garde. Il y a encore le Clos de la Roche Grand Cru 2008, un vin de robe rubis intense, avec des arômes de fruits surmûris et de poivre noir, bien charnu, très typique, complexe, avec des saveurs intenses. Vous aimerez comme nous leur Morey-Saint-Denis 2008, très typé, de belle robe intense, un grand vin aux tanins soyeux mais solides, gras et complet, tout en bouche, aux senteurs puissantes de fruits cuits, de sous-bois et d'épices, équilibré, de bonne garde. Leur Morey-Saint-Denis 2008, très typé, de belle robe, est un grand vin aux tanins soyeux mais solides, gras et complet, tout en bouche, aux senteurs puissantes de fruits cuits, de sous-bois et d'épices, équilibré, de bonne garde. |
 |
 Nicole et Jean-Marie CAPRON-CHARCOUSSET(SAVIGNY-LES-BEAUNE)3, rue Couturie 21420 Savigny-lès-Beaune Téléphone :03 80 21 55 37 Télécopie : 03 80 21 55 37 Email : nicolecharcousset@orange.fr Toujours bien typé, leur Savigny-lès-Beaune Premier Cru rouge Les Peuillets 2007, souple, fruité et velouté, au bouquet très fin (mûre, truffe), de bouche puissante, aux tanins bien fondus, d'excellente garde. Le 2006 est d'un beau rubis pourpre, un vin qui sent la griotte et les sous-bois, de bouche subtile et légère avec des tanins bien fondus, dominée par des nuances de cuir et de fruits surmûris. Le Savigny-lès-Beaune Les Pimentiers 2005 est riche au nez (fruits noirs à noyau) comme au palais (truffe, épices), bien élevé, de charpente souple, de belle robe soutenue, un vin structuré, d'excellente évolution. Le 2004 est très séduisant avec une palette d'arômes persistante et une bouche étoffée, un vin complexe où dominent la groseille mûre et le cuir. Excellent Savigny-lès-Beaune blanc 2007, très classique, associant rondeur et nervosité, aux notes florales intenses, avec des nuances d'agrumes en finale. |
|
 Domaine BERTHAUT(FIXIN)Vincent et Denis Berthaut 9 et 18, rue Noisot 21220 Fixin Téléphone :03 80 52 45 48 Télécopie : 03 80 51 31 05 Email : denis.berthaut@wanadoo.fr Site : www.domaine-berthaut.com Une exploitation familiale (6e génération) de 13 ha. Les vins sont élevés en fûts de chêne durant 18 à 24 mois selon les appellations et les millésimes, dont 20% en fûts neufs. Le Fixin Les Crais 2008, de belle robe pourpre, avec ces arômes de groseille, de violette et de musc, un vin riche, soyeux. Excellent 2007 de couleur grenat, très typé de ce millésime, parfumé, aux senteurs de mûre et de sous-bois, d'une belle structure, un vin gras et bien corsé, aux tanins nobles et présents, avec des nuances en bouche de cassis et de framboise, et une pointe de truffe caractéristique. Beau Fixin Premier Cru Les Arbelets 2008, aux puissants arômes de fruits rouges, d'épices, de gibier, aux tanins bien enrobés, très typé. Le Gevrey-Chambertin Clos des Chezeaux 2007, issu d'un petit Clos situé juste en dessous des Premiers Crus, est bien équilibré, aux connotations de cerise et de sous-bois, un vin fin et dense en bouche, de couleur grenat soutenu. |
|
J’apprécie ces Vignerons talentueux et passionnés, pour lesquels il n’y a nul besoin de fioritures ni de vinifications “gonflées”, et dont les Prix sont bien souvent justifiés. Ici, en effet, on ne s’excite pas à faire des vins “putassiers”, privilégiant ce qui doit l’être : le terroir et le fruit. L’altitude des vignes, l’inclinaison des pentes, la richesse des sous-sols en ressources minérales… Tout concourt donc ici, à faire la différence entre un bon vin et un vin sublime, et cela explique l’extrême diversité des grands vins bourguignons, qui leur donne cette typicité unique, où l’élégance prédomine toujours, en rouge comme en blanc.
La force des sols est omniprésente, et on ne doit s’intéresser qu’aux Vignerons dignes de ce nom, ceux qui pratiquent l’amour du terroir associé à une convivialité exemplaire, et c’est ce qui compte ici, tant cela peut manquer dans d’autres régions. Car ici, le vin est avant tout un art de vivre. On partage un moment (et on boit un “canon” en même temps) avec ces Vignerons talentueux et passionnés, souvent très discrets, mais avec lesquels on partage, quand on les connaît, une convivialité rare.
Ici, il y a donc les incontournables qui élèvent quelques-uns des plus grands vins rouges du monde (Lamarche, d’Angerville, Gelin, Rebourseau…), ou blancs bien sûr, tant cette catégorie ne supporte pas de comparaison (Ampeau, Antonin Guyon, Bachelet, Chartron, Tremblay, Robin ou Pinson àChablis…); d’autres avec des vins vraiment exceptionnels pour leur rapport qualité-Prix-typicité (Blondeau-Danne, Prunier, Marey, Doudet-Naudin, Chevillon…), et enfin un véritable vivier de crusque l’on retrouve notamment dans la catégorie des Deuxièmes Grands vins Classés, dans l’ensemble des appellations.
Bien sûr, il s’agit de savoir faire le bon choix, tant la complexité des classements en crus, clos,climats, et le fait qu’un vigneron puisse posséder une multitude de crus dans un périmètre très restreint (quelques ares…) ne peuvent que multiplier les différences. La Bourgogne est un paradoxe à l’état pur, où la nature, au travers des terroirs et des microclimats, est omniprésente. Comment expliquer que l’on puisse trouver autant de différence entre un Nuits-Saint-Georges ou unPommard, un Meursault ou un Montrachet, quand on sait que le cépage (Pinot Noir ouChardonnay) est unique, et que l’on ne peut pas “jouer” sur la proportion des raisins ? Quand on se promène entre les murets qui entourent les vignes des Grands crus, on voit qu’à quelques mètres de distance le sol ne produit pas les mêmes crus. L’altitude des vignes, selon qu’elles se situent à 150 ou 300 m, l’inclinaison des pentes (les meilleurs vins proviennent des mi-pentes), la richesse des sous-sols en ressources minérales, en sodium, en oligoéléments… Tout concourt ici, dans un “mouchoir de poche”, à faire la différence entre un bon vin et un vin sublime. Ajoutez à cela l’exposition (fondamentale) face aux mouvements du soleil, un territoire pauvre où la terre est rare, et vous comprendrez l’extrême diversité des grands vins bourguignons. Globalement, les Grandscrus sont régulièrement “supérieurs” aux Premiers crus, l’exception et le talent de l’homme confirmant la règle.
Bien entendu, ici comme ailleurs, quelques producteurs élèvent des vins trop “travaillés” (et bien chers) où le fût neuf est employé à l’extrême, ce qui n’est pas pour arranger le Pinot Noirnotamment, qui demande de la finesse. Il en va de même pour certains blancs, où la barrique (et tout le baratin que l’on va vous raconter) ne remplace pas le terroir...
Mes classements 2011 vous permettent de faire le point, en tenant compte qu’il existe une véritable hiérarchie interne à chaque catégorie et qu’il ne faut pas comparer, bien sûr, un classement d’une appellation à celui d’une autre appellation.
Mes sélections sont sévères cette année, tant il y a des crus trop chers et d’autres à des prix déments dans la région, difficilement cautionnables désormais, souvent “ciblés” pout l’export, intelligemment délaissés en France comme en Belgique. En fait, ce n’est pas un problème de prix, mais bien de rapport qualité-prix. Une bouteille simplement “bonne” à 30 e (minimum) ce n’est plus acceptable, voilà tout ! Et, connus, anciens, réputés ou non, il s’agit vraiment de faire attention à certains noms dans la région pour ne pas se faire avoir. La notoriété, comme à Bordeaux, ne suffit plus.
Un remarquable propriétaire qui exploite avec son épouse Hélène, et ses enfants Marylise et Vincent, un beau vignoble, patiemment constitué qui compte aujourd'hui 34
